Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Я так понял, для проектировщиков защитные характеристики автоматов по стандарту МЭК 60898 - это пустой звук?
Если так, то грош цена всем вашим проектам.

я что-то неправильно понимаю

Второй случай, когда неправильно, это не к добру. Ну ничего, переспрашивайте.
Байпас(ВН) включается ТОЛЬКО при поломке реле.

І часто це з вами буває ?

1.Нет, нечасто. За долгую жизнь - несколько раз. Первые были с советским душем на жесткой трубе, переключатель вместо гусака стоял на душ, струя ударила вниз. Потом появился гибкий шланг, лежащий где и как попало, удары стали во все стороны. У людей встречал переключатель направления воды в виде плохо фиксирующейся кнопки, она самопроизвольно переключалась.
2.Мне не нужно много случаев, и необязательно из собственной жизни,чтобы сделать существенные выводы. Таких выводов за 15 лет ремонтов насобирал уже десяток страниц.
3.Заказчикам до лампочки собственная жизнь и жизнь своих родных и близких, они ставят в ваннах что и где попало. Стиралки без заземлений, питание гибкими проводами и шнурами вместо кабелей, без УЗО, розетки IP20. Светильники подсветки зеркал IP20, были и в зоне 2 ПУЭ, и без заземления. Точечные светильники IP20 над зоной 1 - тоже недоработка ПУЭ, высота зон должна быть до потолка ванных. Светильники IP20 в ванных от паров воды тупо ржавеют, лампы теряют контакт и тухнут, в резьбовых точечных светильниках лампы потом нельзя выкрутить без снятия светильника. Встречал и люстру в ванной.
В новостройках заказчики выбрасывают из ванн шины уравнивания потенциалов, ванны никто не заземляет.
4.Чтобы до заказчиков лучше доходило, какая степень защиты от воды должна быть в ванной, прямо говорю: нужно все включить и полоснуть по всей ванной из душа, ничего плохого происходить не должно.     

mynx,
Хотелось бы рассказать проектировщикам, как должно происходить проектирование электрической части индивидуальных жилых домов. Конечно, некоторые из моих советов могут оказаться неприемлемыми для проектантов, но я не буду обижаться.
Проектанты из организаций в моем представлении - люди подневольные, боящиеся нарушить правила, далекие от тесного общения с хозяином и монтажникам, не желающие и не способные убедить их в правильности своих решений. В результате их проекты оказываются далекими от жизни. Я видел такие проекты, рекомендовал выбросить их в мусорник, делал свой проект и сам его монтировал, при этом отвечая головой.
1.Уже на этапе проектирования ввода стандартное решение (автоматы с защитной характеристикой С) в сельской местности при питании от ВЛ вполне может оказаться неправильным. Вводной автомат выбирается исключительно по результатам измерения петли фаза-ноль на вводных клеммах автомата, следующего за вводным.
Если тупо выбрать защитную характеристику С на ток, рассчитанный по мощности (типа 1 фаза, 5кВт, автомат С25), то ток КЗ вполне может оказаться всего в 2 раза больше номинального, и КЗ отключится, как перегрузка, с вероятным повреждением кабелей. Я вообще категорически против применения автоматов С в сельской местности, только В.
Хозяину нужно объяснить разницу в качестве автоматов разных фирм, он сам должен выбрать подходящую ему фирму.
2.Измерение сопротивления петли фаза-ноль до монтажа самой петли представляется для меня неразрешимой задачей. На одном доме, который я заканчивал, как пятый по счету электрик, после измерения петли (по народному методу чайника и вольтметра) пришлось поставить последовательно с опломбированным вводным автоматом С40 автомат В40 лучшей фирмы.
3.К счастью, на дальнейших ступенях распределения электроэнергии есть возможность сначала проложить кабели, померять сопротивления, и только потом выбрать и поставить автоматы.
4.После счетчика ставится электромеханическое УЗО (категорически не дифавтомат, как и нигде на участке). Если сети потребуют только 30мА, придется подчиниться, но в дальнейшем заменить его на 100мА, иначе проблем с ложными срабатываниями не избежать.
УЗО лучше бы селективное или грозоустойчивое.
5.Сети могут потребовать, и это хорошо, поставить молниезащиту вводно-распределительного устройства  через УЗИП 1 (В) класса. Тут особенно разоряться на бренд смысла не вижу.
6.Сети обычно требуют заземление TN-C-S, придется подчиниться, но потом я категорически делаю его ТТ. Если заземлений TN-C-S на участке оказывается несколько, каждое из них  ограждатся радиусом 10м с предупреждающим табличками "Опасно для жизни". Хозяину разъясняется необходимость раскопок заземления каждые 12 лет.
7.Далее от ВРУ делается радиальная или шлейфовая схема питания построек.
8.Где-то на участке ставится либо реле напряжения, либо стабилизатор, хотя бы электромеханический (сервоприводной). Если на участке не будет 3-фазных моторов, нигде не должно быть 3-фазных автоматов. Если где-то планируются 3-фазные линии питания, должна быть предусмотрена местная защита от обрыва ноля.
9.В постройках (домах) на входах ставится молниезащита 2 (С) класса, остальное проектирование, и монтаж идут с конца к началу.
10.Хозяин опрашивается на предмет самых мощных потребителей в ближайшие 10 лет.
11.Хозяин должен неоднократно предупреждаться об ограничении максимальной потребляемой мощности.
12.В каждой постройке ставится щиток. На входе - электромеханическое УЗО типа А, дальше  групповые автоматы.
13.В своих проектах (обычно это лист бумаги формата А4 с обоих сторон)  не применяю обычные для проектантов понятия: коэффициенты спроса,  установленная мощность на розетку,  коэффициент мощности силовых сетей, коэффициенты мощности отдельных бытовых электроприемников, заявленная мощность освещения и розеточной сети общей площади.
14.Стандарно делаю по 2 линии питания розеток (ВВГ 3х1,5=3кВт, автомат В13) в каждую комнату и 2 линии освещения (ВВГ 3х1,5, автомат В6) на каждый этаж. Эту пару линий освещения делю между помещениями так, чтобы свет от одной группы проникал на территорию соседней (чередую группы).
15.Электрический проект кухни должен делаться только после заказа кухни и получения ее чертежа от дизайнера.
16.На кухню обычно делаю линию питания варочной поверхности ВВГ 5х2,5=10кВт, по 2 жилы в параллель для фазы и ноля. Остальные кухонные потребители делю на группы по 5кВт=ВВГ 3х2,5. На нерабочую сторону кухни делаю слабую линию розеток 3кВт=ВВГ 3х1,5. 
17.По такой схеме запитаны все мои большие заказчики, и их долгие годы это устраивает. При желании можем обсудить детали. Пишите, звоните, приглашайте.

Не стоит вообще проектировать квартирный шиток, это дело покупателя квартиры.

1.Поставить под мойкой IP55, и дело с концом.
2.И на требование "не выше 1 м от уровня пола" заказчикам наплевать. Например, розетку телевизора я всегда ставлю за ним, розетку водонагревателя я ставлю над ним, розетку кондиционера - рядом с внутренним блоком, розетки надплитной кухонной вытяжки и подсветки под шкафчиками - над кухонными шкафчиками, под потолком кухни.
Заказчикам вообще наплевать на правила, тем более что некоторые из них не имеют разумного объяснения. Например, зачем проектировать внутреннее электропитание в квартире, если при ремонте практически все ломается и меняется?

Обновлял проводку в частном доме.

А кроме нового подвода к щитку, как все остальное? УЗИП, УЗО, реле напряжения, заземление, марки и сечения кабелей?